Beiträge von MaxiPunkt

Prinzipiell könnte man das vermutlich so in etwa berechnen wie Du meinst.

Jedoch könnten die tatsächlich vorhandenen Ah's der Batterie schon mal abweichen, weil
* der Hersteller seine Angaben geschönt hat
* diese temperaturabhängig generell sein dürften
* der Akku mittlerweile nicht mehr fabrikneu ist
* der Ladezustand aufgrund anderer Faktoren <100% ist

Daher würde ich von vornherein schon mal einen Sicherheitsfaktor mit reinrechnen,
wobei ich schon mal keine Ahnung hätte wie groß der in etwa sein müsste.

Essentiell bei der Berechnung wäre vermutlich auch, wie viele Rest-Ah's beim Startvorgang vorhanden sein müssen, damit dieser erfolgreich ist.
Die großen unbekannten dabei dürften sein:
* wie lange dauert so ein Startvorgang überhaupt?
* wie viel Strom wird dabei gezogen?

Ich vermute jedoch, dass auch mit LED-Licht der Ladezustand der Batterie in der Realität schon viel schneller (<<1,5h) so miserabel ist, dass kein Start mehr möglich sein wird.
Vorschlag: Probier's doch mal einfach für uns aus - und berichte uns dann...

Ein völlig anderer Aspekt bei dem Ganzen:
Sobald der Motor aus ist zirkuliert weder Kühlflüssigkeit noch Motoröl - was jedoch recht essentiell für die Kühlung des Motors sein dürfte. Hab in diesem Zusammenhang vor etlichen Jahren in einem "Jetzt helfe ich mir elbst" Büchlein (für einen PKW) gelesen, dass es durchaus kontraproduktiv sein kann den Motor abrupt aus zu machen, wenn dieser recht heiß ist. Wie man weiß wann nun der "richtige" Zeitpunkt ist den Motor aus zu machen, stand dann natürlich mal wieder nirgends...

Bzgl. Fahrmodus:
Der Motor reagiert wie ich finde insbesondere beim Anfahren sowohl im Std- als auch B-Modus recht unpräzise/schwammig auf die Gashand.
K.A. ob das mit anderem Kupplungshebel besser wäre, aber das ist der Hauptgrund warum ich die meiste Zeit eher im A-Modus unterwegs bin.

Allerdings ist im A-Modus ein sanftes Beschleunigen (z.B. aus einer Kurve heraus) je nach Fahrsituation (Drehzahl) eher schwierig.
Daher find ich's schon gut bei Bedarf (feuchte Straße) auf die anderen Modi ausweichen zu können.

Bzgl. TCS:
Würde das Regelverhalten beim Beschleunigen in Kombination mit Bodenwellen, Staub, Nässe, etc. folgendermaßen beschreiben:
Stufe-2: Greift sanft & für den Fahrer kaum wahrnehmbar ein - aber grundsätzlich nie unbegründet
Stufe-1: Greift zwar rechtzeitig ein, läßt den Fahrer dabei aber mehr spüren, dass gerade etwas falsch läuft

Fahre eigentlich immer mit TCS Stufe-2 herum. Für mich passt das recht gut, muss mich ja schließlich nicht permanent im Grenzbereich austoben:
Man hört & spürt ein wenig wenn das HR beginnt an Grip zu verlieren, und schon blinkt das TCS-Lämp'chen dazu - so muss das sein...

Ab wann es technisch sinnvoll bzw. notwendig ist das Gabelöl zu wechseln weiß ich nicht, "alle 2 Jahre" halte ich jedoch für übertrieben:

Gemäß Inspektionsplan soll man die Telegabel alle 10.000km auf Funktion prüfen.
Wenn das Öl regelmäßig gewechselt werden müsste, gäbe es dazu vermutlich einen eigenen Wartungspunkt.
Früher hatten die Telegabeln noch Ölablassschrauben, aber sowas gibt's schon seit Jahrzehnten nicht mehr - vermutlich weil's nicht (mehr) nötig ist.
Bei den PKW's sind Stoßdämpfer verbaut die i.d.R. für 150.000km und mehr gut sind - und deren Funktionsprinzip ist ja auch nicht viel anders.

Habe leider nicht das Equipment, um das Gabelöl selbst wechseln zu können.
D.h. ich bin ohnehin auf die Werkstatt angewiesen, möchte aber keinen Gabelölwechsel in Auftrag geben wenn's techn. unnötig ist...

Zitat von podenco

wann hörst du denn dieses Geräusch?.... wenn Du die Kleine in die Garage schiebst...also Motor aus...

Alles anzeigen

Genau:
Motor aus, Draufsetzen (= Einfedern) => quietscht.
Motor aus, Bremse ziehen & Schaukeln (= Ein-/Ausfedern) => quietscht.

Es ist nicht so laut, dass man es beim Fahren noch hören würde.
Bei o.g. Prozedere jedoch deutlich wahrnehmbar.
Vor kurzem war das noch nicht & auch meine früheren Mopeds hatten das in dieser Form nicht.

Werd's wohl bei der 40.000er mal ansprechen...

Hab knappe 37.500km auf der Uhr und stelle leider fest, dass nun die Gabel beim Ein- & Ausfedern qietscht.

Eigentlich fährt sich's wie immer, da merke ich eher nix.
Auch die Simmerringe sind wohl noch dicht.
Standrohre mit WD40 putzen bringt nix.
Achsklemmschraube lösen & mehrmals Einfedern (Gabel verspannt?) - bringt auch nix.

Fällt das unter die Kategorie "kann schon mal vorkommen"?
Schreit die Gabel etwa nach neuem Öl?
Haben die bei meiner MT unbemerkt ein "Quietscheentchen" eingebaut?

Nachtrag zu Navis:
Die meisten GPS-Systeme arbeiten lediglich mit Längen- und Breitengraden, um die momentane Position auf der virtuellen Landkarte zu bestimmen - und versuchen obendrein bei Positionsungenauigkeiten (Messfehler und/oder ungenaues Kartenmaterial) die aktuell erkannte Position auf die nächstbeste Straße des Kartenmaterials zu legen. Um die zurückgelegte Strecke oder die momentane Geschwindigkeit zu berechnen, gehört jedoch auch noch das Höhenprofil der Strecke dazu, welches id.R. vom Kartenmaterial stammt.

Will heißen - auch die von einem GPS-System angezeigten Werte stimmen nur "so ungefähr" mit der Realität überein...

Gibt wohl verschiedene Richtlinien/Normen für den Tacho, die ein Hersteller von KFZ's zu beachten hat. Generell wird dabei unterschieden zw.:
a) Wegstreckenzählung
b) Geschwindigkeitsmessung

Hab mal irgendwann folgendes wo aufgeschnappt - gemäß:
* der StVZO gilt für den Wegstreckenzähler eine Toleranz von: ±4% (=> darf zu gleichen Teilen zu viel/zu wenig anzeigen)
* einer EU-Richtlinie gilt für den Geschwindigkeitsmesser eine Toleranz von: +10% +4km/h (=> darf also nur vorauseilen, aber nicht zu wenig anzeigen)

Die Messungen können aufgrund des Radumfangs (Reifenverschleiß & Luftdruck!) variieren.

Wäre ich KFZ-Hersteller, würde ich versuchen beide Anforderungen unter einen Hut zu bekommen.
D.h. ich würde mich für beide Anforderungen in die jeweilige Toleranzmitte legen - und zwar für einen zu 50% verschlissenen Reifen bei nominalem Reifendruck!

Wenn man für 60min gemäß Tacho konstant 100km/h fährt und dann auf den zuvor "genullten" Tageskilometerzähler schaut,
wird einem dieser also nicht etwa 100,0km zurückgelegte Wegstrecke anzeigen, sondern eben nur ~93,3km.

Wie ich drauf komme:
angezeigte Wegstrecke = tatsächliche zurückgelegte Wegstrecke
angezeigte Geschwindigkeit = tatsächliche Geschwindigkeit +5% +2km/h

Könnte mir sehr gut vorstellen, dass die das tatsächlich auch so in etwa machen.
Sofern es nicht noch weitere Richtlinien/Normen anderer Länder zu beachten gibt...

Ende 09/2018: Inspektion bei ~30.600km
Aktuell (= Mitte 06/2019): ~36.700km

=> aktuelle Saison 2019 bis jetzt (geschätzt): ~4.500km bis 5.000km

Zum Enuma-Schloß:
Falls die nun eine Lösung gegen schief/zu weit aufgepresste Laschen haben, wird's auch nicht mehr schlechter sein als andere Lösungen.
Etwas teurer sind die Ketten von Enuma bislang aber trotzdem - dafür definitiv aber auch um einiges bunter...

Zitat von blahwas

Ich überlege auch, das künftig selbst zu machen, nachdem mein Reifenhändler das nicht mehr macht und die freie Werkstatt um die Ecke ziemlich viel Geld dafür genommen hat. Kriegt man das Ritzel denn mit einer normalen 1/2"-Ratsche ab, oder ist da Knebel und Verlängerung angesagt? Welche Nuss braucht man dafür?

Alles anzeigen

Die Ritzelmutter ist zur Sicherung in 2 Nuten auf der Antriebswelle verstemmt. Auch wenn man versucht das zurück zu biegen, wird man das voraussichtlich nicht so perfekt schaffen, dass kein erhöhtes Lösemoment mehr auftritt.
Will heißen die Mutter ist schon ordentlich fest, eine Verlängerung zum Lösen derselben ist durchaus sinnvoll - insbesondere wenn man alleine arbeitet (es muß gleichzeitig die HR-Bremse betätigt werden).

@ targa:
Das Ding was Du neu brauchst (oder auf eigene Verantwortung wenige Male wiederverwenden kannst) heißt Ritzelmutter - guckst Du HIER

@ stoppelhopser:
Die Enuma's gibt es in vielen, bunten Farben - so eine Auswahl gibt's bei anderen Kettenherstellern meist nicht.
Das Enuma-Schraubschloss ist im Vergleich zu anderen Lösungen auch ohne Spezialwerkzeug zu montieren.
Und es ist sicherlich auch nichts falsches daran, am Schloß eine zusätzliche Sicherung in Form dieser O-Ringe zu haben...

Dafür sind die Enuma-Ketten im Vergleich zu beispielsweise DID-Ketten schon etwas teurer.

Der "kleine Haken" der Enuma-Schraubschlösser ist meiner Meinung nach, dass die äußere Lasche lediglich "Pi-mal-Daumen" durch Anziehen der beiliegenden Muttern aufgepresst wird,
während beispielsweise Verniet-WZ für Hohlnietschlössser i.d.R. eine Druckplatte mit Nut besitzen, durch die das Aufpressen sehr definiert passiert:
D.h. damit wird es schwierig bis unmöglich die Laschen schief oder gar zu weit aufzupressen.

Da Werkstätten für Ihre Arbeiten geradestehen müssen, kann ich durchaus nachvollziehen, daß die lieber Ware verbauen die sie kennen, und folglich auch besser damit umgehen können.